Historia

Tkaczka, Liban



Tkaczka, Liban - Historia

Współczesny Liban to bardzo modny kraj, jeden z najbardziej stylowych w całym świecie arabskim. Ale większość Libańczyków nosi dziś ubrania w stylu zachodnim, zamiast własnych tradycyjnych strojów. Stroje narodowe Libanu są nadal noszone na obszarach wiejskich, gdzie tradycje są bardziej starannie zachowane. Ale tradycje odzieżowe tego kraju są tak różnorodne, jak skład etniczny Libanu. W swojej historii kraj znajdował się pod panowaniem imperiów rzymskich, perskich, greckich, arabskich, osmańskich, a ostatnio także Francji. Każdy z nich pozostawił ślad w życiu i tradycjach Libanu. I to sprawia, że ​​tradycyjny strój libański jest jeszcze bardziej interesujący.

Tradycyjna odzież damska w Libanie

W Libanie tradycje ubioru są nieco inne dla obszarów miejskich i wiejskich. Zawsze tak było. Szczególnie dotyczy to strojów damskich. Jest jednak jedna cecha tradycyjnych libańskich strojów kobiecych, która jest powszechna zarówno dla mieszkańców miast, jak i wsi. Wszyscy starają się pokryć większość ciała, w tym głowę. Miejskie kobiety, wychodząc z domów, zakładają długie czarne płaszcze wierzchnie. Zakrywają też twarze welonem. Muzułmańskie kobiety zwykle noszą hidżab, ale chrześcijanki w Libanie również zakrywają swoje ciała płaszczami, szalikami i welonami. Libańskie kobiety czasami zdejmują chusty, gdy w pobliżu nie ma mężczyzn. Chociaż szaliki można szybko podnieść przez głowę i założyć.


Współczesny strój narodowy Libanki

Kobiety w miastach tradycyjnie nosiły duże pasy, pięknie zdobione i ozdobione kolorowym szkłem, kamieniami, agatami, perłami itp. Klamra pasa też była duża i bogato zdobiona. Najpiękniejsze i najdroższe paski były używane do stroju ślubnego. Również libańskie kobiety lubią biżuterię. Używają jej bardzo dużo: złotych i srebrnych naszyjników, pierścionków, kolczyków, bransoletek, krążków głowy i tak dalej. Liczba biżuterii tradycyjnie była wyznacznikiem bogactwa i miłości męża do żony.

Kobiety ze wsi używały prostszych strojów, mniej zdobionych. Ubrania były nieco haftowane lub hafty można było zastąpić kolorową aplikacją. Jest jedna szczególna cecha tradycyjnych libańskich strojów kobiecych: miały (i czasami nadal mają) długie rękawy, które w razie potrzeby można było przypinać lub odpinać. Takie rękawy były bardzo bogato haftowane i zdobione. Wiele kobiet nosiło te rękawy do swoich zwykłych codziennych sukienek, aby strój był świąteczny i piękny. Do dziś kolorowe haftowane rękawy sprzedawane są oddzielnie od sukienek. Często kobiety wiązały rękawy z tyłu podczas obiadu lub innej czynności, aby utrzymać je w czystości i pozwoliły im kołysać się podczas tańca.


Libańska panna młoda w tradycyjnym stroju. Zdjęcie zostało wykonane w 1880 roku

Libańskie kobiety używają barwienia tkanin do swoich ubrań. Ręcznie farbowana tkanina ma proste wzory kropek i kółek. Ta technika jest bardzo stara, ale miejscowe kobiety stosują ją do dziś. Jednak w dzisiejszych czasach proces ten jest znacznie łatwiejszy i szybszy.

Tradycyjny strój kobiet każdej klasy składa się z długiej sukni (najczęściej z długimi rękawami), krótkiej marynarki z satyny, jedwabiu lub bawełny, z minimalnym haftem i aplikacją, peleryny lub szalika zakrywającego głowę i ciało, a czasem luźne spodnie.

Buty damskie były kabkabami. To drewniane buty o bardzo nietypowym kształcie. Były używane w Libanie od XIV wieku. Bogate kobiety nosiły ozdobne buty kabkab, ozdobione masą perłową, misternymi wzorami i rzeźbieniami. Górna część butów została wykonana ze skóry, aksamitu lub jedwabiu. Więcej o kabkabach i innych ciekawych butach przeczytasz tutaj: Top 10 najbardziej niezwykłych tradycyjnych butów na całym świecie.


Tantour, tradycyjne kobiece nakrycie głowy w Libanie

Jeden z klasycznych libańskich nakryć głowy nazywa się „tantour”. Jest to bardzo wysoki stożek z długim kawałkiem materiału (zwykle jedwabnym lub jedwabnym brokatem) przymocowanym do niego. Tkanina sięga około połowy pleców. Tradycyjnie tantour był używany przez niedawno zamężne kobiety. Pochodzenie tego nakrycia głowy nie jest znane. Chociaż podobne nakrycia głowy były używane w Mongolii w XIII wieku, aw niektórych krajach europejskich w średniowieczu.

Tradycyjna odzież męska w Libanie

Męska odzież narodowa Libanu zwykle składa się z workowatych spodni, koszuli, kamizelki, kurtki lub płaszcza, paska, nakrycia głowy i butów. Często jest wielowarstwowy. Dominują ciemne kolory, choć kolory świątecznych strojów są znacznie jaśniejsze. Tkanina w paski służy również do wyrobu odzieży męskiej.
Codzienna odzież tradycyjnie składa się z czarnych lub niebieskich workowatych spodni, białej koszuli, ciemnej kamizelki, czarnego lub czerwonego paska do noszenia, butów i nakrycia głowy. Takie stroje nadal można zobaczyć na wsi. Męska odzież w Libanie jest bardzo wygodna i stworzona ze względu na lokalne warunki klimatyczne, więc Libańczycy nie spieszą się z pozbyciem się tradycyjnych strojów.


Mężczyźni w tradycyjnych strojach. Dolina Kadiszy, Liban. Zdjęcie z Pinterest.com

Odświętne męskie stroje w Libanie są jasne i mają na sobie jakieś ozdoby. Kurtki i kamizelki zdobią hafty, wstążki atlasowe i metalowe ozdoby. Różnica tkwi również w tkaninie, ale nie w kroju kostiumu.

Istnieje kilka tradycyjnych nakryć głowy noszonych przez mężczyzn. Najbardziej popularna jest dziś keffiya, chusta używana w wielu krajach świata arabskiego. Ale używa się również fezu, a także tradycyjnego krótkiego, stożkowego, brązowego filcowego kapelusza. To ostatnie nakrycie głowy jest najstarszym w Libanie. Dziś jest używany głównie przez najstarszych mężczyzn, podczas gdy młodsi Libańczycy noszą zamiast niego keffiya.


Historia i stosunki etniczne

Powstanie Narodu. Pierwsze miasta, które powstały w Libanie, zostały zbudowane przez lud nadmorski, Fenicjan, który decydował o krajobrazie kulturowym

W średniowieczu mniejszości chrześcijańskie często pomagały krzyżowcom. Stworzyło to bliskie stosunki między libańskimi chrześcijanami, zwłaszcza maronitami, a Europą, zwłaszcza Francją. Więzy te utrzymywały się i umacniały, zwłaszcza w XVIII wieku, i były głównym czynnikiem tworzenia nowoczesnego Libanu.

Po II wojnie światowej Liban znalazł się pod mandatem francuskim. Później Francja dała Libanowi system parlamentarny i po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie stworzyła naród, w którym chrześcijanie mieli silną obecność polityczną: każdy urząd rządowy był przydzielany przedstawicielowi głównych sekt kraju, z prezydenturą zarezerwowaną dla Chrześcijanie maronitów. Uprzywilejowanie chrześcijan na stanowiskach rządowych było jedną z głównych przyczyn wojny domowej, kiedy to odsetek ludności przesunął się na korzyść muzułmanów.

Tożsamość narodowa. Chociaż różne społeczności w Libanie mają podobne pochodzenie etniczne, fakt, że są one różnych religii i określają swoje granice kulturowe i często geograficzne poprzez przynależność religijną, zawsze był źródłem niezgody. Wielokrotnie różnorodność religijna przyćmiewała poczucie przynależności do wspólnego państwa. Kiedy w połowie lat siedemdziesiątych wybuchła wojna domowa, wszystkie poprzednio tłumione różnice i niespójne lojalności pojawiły się i zaczęły dominować na arenie politycznej, podsycając nienawiść i zapewniając łatwy grunt dla zewnętrznych sił do ingerencji w sprawy kraju.

Na początku lat 90. pojawił się zmęczony Liban. Pod Ta'if Po porozumieniu skończyła się wojna domowa, chrześcijanie stracili część swojej władzy politycznej, a do władzy doszedł nowy rząd technokratów z odbudową na pierwszym miejscu.

Dziś nowy umiarkowany rząd dąży do sekularyzacji urzędów politycznych i walki z korupcją.

Stosunki etniczne. Obecnie istnieje poczucie, że większość Libańczyków jest zmęczona wojną i próbuje zatrzeć swoje różnice, odbudowując swój kraj, który jest obecnie pod syryjską hegemonią.

Libańczycy są obecni na całym świecie. Ponieważ zawsze znajdowali się na pograniczu Wschodu i Zachodu, często łatwo mieszają się ze społeczeństwami, do których migrują.


Tradycyjny strój

Jest coś cichego poetyckiego w libańskim krajobrazie i jego integracji z każdym aspektem naszego życia. W zależności od regionu zmienia się jedzenie, słowa, dialekt i strój. Różne religie i obszary mają nieco inny podtekst pod względem ubioru i stylu życia, ale jakoś wszystkie wydają się zazębiać ze sobą, tworząc to dziedzictwo kulturowe, które jest tym, co czyni ten kraj nie tylko tak różnorodnym, ale i tak bogatym w kulturę.

Od jakiegoś czasu szukam informacji o pięknym dziedzictwie libańskich strojów i ostatniej nocy natknąłem się na ten artykuł al mashriqa, który opublikuję tutaj:

” Wiele artykułów ubioru powszechnych wśród chłopów i mieszkańców Lewantu przetrwało ze starożytnych stylów.

Najważniejszym z tych ocalałych jest sherwal, bardzo pełne spodnie popularnie zwane workowatymi spodniami. Sherwal jest powszechną i praktyczną odzieżą wśród mieszkańców wsi i gór. Im bogatszy użytkownik, tym szerszy jest jego sherwal i tym więcej zawiera w sobie fałdy w talii. Dobry sherwal z cienkiej wełny czesankowej może przeżyć swojego pierwotnego właściciela. Sherwal Libańczyka można rozpoznać po dopasowanych nogach od kolan w dół.

Słowo sherwal ma pochodzenie perskie. Ściśle mówiąc, jest to odzież wierzchnia. Kiedy ten styl spodni jest noszony jako bielizna, nazywa się to libas. Niektórzy uważają, że sherwal mógł zostać sprowadzony do tego kraju, zwanego wówczas Fenicją, w VI wieku p.n.e. przez Persów. O tym, że sherwal był znany w okresie rzymskim, świadczą płaskorzeźby w Palmirze, które ukazują ten strój w tamtym czasie w modzie.

Obok sherwala chyba najbardziej wyróżniającymi się elementami stroju w Lewancie są nakrycia głowy. W wielu wioskach nakrycia głowy przetrwały, podczas gdy inne części tradycyjnego stroju ustąpiły miejsca stylom zachodnim. Nakrycie głowy jest najpewniejszą wskazówką do sekty i religii jego nosiciela. Daje również wyobrażenie o części kraju, z której pochodzi osoba lub społeczności, w której mieszka.

Chrześcijański alpinista z Północnego Libanu, na przykład, nosi wysoki labbade, stożkowy kapelusz z filcowanych wielbłądzich włosów. Wokół swojego labbadu owija czarną kaffię, a czasem agal.

Labbade to bardzo stare nakrycie głowy zwykłych ludzi ze wsi. Uczeni uważają, że mógł być noszony już w czasach fenickich. Małe fenickie posągi wykopane w Libanie pokazują ten sam styl stożkowych czapek. We współczesnym Libanie wieśniak może zastąpić labbade czerwoną słomą.

Szejka druzyjskiego można rozpoznać po śnieżnobiałej chuście, którą owija wokół swojej tarboush, podczas gdy sunnicki szejk muzułmanów z południowego Libanu w charakterystyczny sposób zawiązuje tarbuush w biało-złoty wzór. Wzór wykonany jest ściegiem zwanym gabani, rodzajem haftu na całej powierzchni znanego od XVIII wieku.

Ze wszystkich męskich nakryć głowy Lewantu najbardziej znanym zachodnim oczom jest tarboush, gdzie indziej zwany fezem. Tarboush zawsze miał ten sam podstawowy kształt i zawsze czerwony, chociaż jego forma była nieznacznie modyfikowana w różnych okresach. Teksty arabskie zawierają to słowo już w XVI wieku. Jego pochodzenie sięga do części Azji Mniejszej, gdzie Turcy doszli do władzy. Popularność tarboush w Libanie, Syrii i Jordanii przypisuje się inwazji osmańskiej. Po jego wprowadzeniu tarboush stopniowo zastąpił małą lokalną czapkę znaną jako taqiah.

Kobiece nakrycie głowy również wyróżnia jego noszącą. Druzka znana jest ze śnieżnobiałego welonu, noszonego bezpośrednio na czubku głowy lub podtrzymywanego przez niską tarbozę ozdobioną na koronie srebrnym medalionem. Muzułmańskie kobiety z Libanu, gdy są zawoalowane, zwykle noszą czarną jedwabną zasłonę.

Najbardziej wyszukanym ze wszystkich libańskich nakryć głowy był tantour, srebrny stożek noszony przez zamężne szlachcianki. Tantour jest już przestarzały, ale można uzyskać doskonałe wyobrażenie o tym, jak był noszony, od przebranych modelek w Muzeum Beit-Eddine. Tantour odnotowali podróżnicy w Libanie od końca XVIII wieku. Jego historia sięga jednak znacznie dalej. Uważa się, że może to być jedno i to samo z tartourem opisanym w baśniach z tysiąca i jednej nocy. Również podobieństwo tantouru i stożkowego nakrycia głowy europejskich kobiet od czasów wypraw krzyżowych do XV wieku doprowadziło do hipotezy, że tantour mógł zostać wprowadzony w Libanie przez krzyżowców.

Z drugiej strony, dowody z grecko-rzymskich płaskorzeźb w Kartaba w Libanie pokazują, że rodzaj nakrycia głowy z odciętym stożkiem z welonem był noszony w Libanie znacznie wcześniej niż okres krzyżowców. Najbardziej popularny tantour był na początku XIX wieku. Rzadko widywano go po 1850 roku. Jego wysokość i kompozycja były proporcjonalne do zamożności właściciela. Najwspanialsze tantoury były ze złota i miały wysokość 30 cali. Były inkrustowane diamentami, perłami i innymi drogocennymi klejnotami. Niektóre tantoury były wykonane ze srebra. Aby utrzymać to nieporęczne nakrycie głowy na miejscu, w podstawie tantoura przebito otwory, aby przymocować wstążki do przymierzenia wokół głowy. Jedwabny szal był owinięty wokół podstawy tantoura, az jego czubka unosił się biały welon.

Tantour był nakryciem głowy zamężnych kobiet z gór. Młode dziewczęta nosiły je rzadko i tylko wtedy, gdy były szlachetnie urodzone. Mąż zwyczajowo prezentował tantour swojej narzeczonej w dniu ślubu. Ponieważ było to zaszczytne nakrycie głowy, mówi się, że rzadko go zdejmowano, nawet do spania.

Welony są noszone w Libanie dzisiaj, ale nie w takim stopniu, w jakim były noszone kilka lat temu. Kobiety są przyzwyczajone do zakrywania głowy, ale to, czy zakrywają twarze zasłoną, zależy od ich religii i pozycji w życiu. Prosty rodzaj małej chusty, znanej jako mandeal, noszą wiejskie kobiety. Wiele z tych kobiet przyjęło kwadratową czarną koronkę, popularną w europejskich krajach śródziemnomorskich, aby ocienić głowę. Niektóre kobiety o ścisłych przekonaniach religijnych zakrywają głowy i twarze czarną zasłoną. Druzki noszą biały welon. Druz może naciągnąć tę zasłonę na twarz tak, że tylko prawe oko będzie odsłonięte. Małe beduińskie dziewczynki noszą małe jasne chustki zawiązane na czubku głowy i obszyte frędzlami i niebieskimi koralikami na szczęście.

Jednym z zanikających artykułów tradycyjnego stroju w Libanie jest kubran. Sto lat temu kubran był bolerkiem z długim rękawem, a dziś pozostaje w codziennym stroju tylko jako krótka kamizelka. Uważa się, że kurtka jest pochodzenia bałkańskiego. Nosili go Mamelukowie na początku XIX wieku. Do 1850 r. nosili go głównie mieszczanie. Po tym został przyjęty również przez alpinistów. Kubran zawsze był strojem ozdobnym i tradycyjnie wykonywany był z aksamitu haftowanego złotą lub srebrną nicią lub z brokatu. Szwy zwykle obramowane są warkoczem. Dzisiejsze kubrany mają zazwyczaj formę brokatowej kamizelki, bogato plecionej z przodu i zapinanej na solidny rząd guzików pokrytych warkoczem.

Kubran to ubranie noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Kubran był noszony bardziej ze względu na wygląd niż tylko dla ciepła, a płaszcz abaja jest bardzo użytkowy. Abaya jest prostokątnym płaszczem noszonym przez mężczyzn lub może być wierzchnią odzieżą niektórych muzułmanek. Abaya jest znana w tej części świata co najmniej od XVI wieku. Mieszkańcy Gór mogą nosić abaję z wielbłąda. Zapewnia ochronę zarówno przed upałem, jak i zimnem, a także przepuszcza wodę. Można ją naciągnąć na głowę w ekstremalnych warunkach pogodowych lub zawiesić luźno na ramionach.

Innym okryciem wierzchnim jest abba. Nazwa obejmuje kilka wzorów płaszczy, ale w tej części Bliskiego Wschodu powszechnie uważa się za płaszcz z krótkim rękawem, sięgający kolan, a zwłaszcza ten noszony przez druzów. A’aqel lub mędrzec społeczności druzów może nosić abbę w czarno-białe paski, zwaną khalwatiye po arabskim słowie oznaczającym miejsce spotkania. Może zamiast tego nosić ubranie w czerwono-białe paski. Ten ostatni styl był kiedyś ozdobiony haftami z linii, a upiększony abba był znany jako shabablikiye lub szata młodości. Jedną z wielu wiosek druzyjskich, gdzie tkaniny są ręcznie tkane dla opatów, jest Hasbaya.

Jednym z najbardziej typowych i trwałych stylów butów noszonych przez lewantyńskie kobiety jest kab-kab, rodzaj chodaków. W dzisiejszych czasach można go zobaczyć wszędzie w Libanie, chociaż wykonany w prostszej formie niż dawniej, gdy był eleganckim butem bogatych. Był noszony w Libanie już w XVI wieku i pierwotnie był drewnianym sandałem na szpilce. Młode panny młode nosiły kab-kab o wysokości od sześciu do ośmiu cali i misternie inkrustowane masą perłową. Kab-kaby były celowo wysokie, aby podnieść dziewczęta na wysokość ich mężów. Ten stilted kab-kab był butem do noszenia w pomieszczeniach, ale dzisiejszy kab-kab to sandał zarówno do noszenia wewnątrz, jak i na zewnątrz. Stał się prostym chodakiem, który można wesoło pomalować według własnych upodobań.

Buty typu pull-on wykonane ręcznie ze skóry koziej są noszone przez wieśniaków w Libanie i Syrii. Te same wzory można zobaczyć w XIX-wiecznych drukach tego obszaru. Wiele z tych butów jest pomalowanych na czerwono lub żółto. Czarne pantofle noszone z tyłem złożonym pod piętę i wytrzymałe skórzane sandały to charakterystyczne style tutejszego obuwia. Zachodnie buty są teraz bardzo popularne.

Trudno znaleźć autentyczne oryginalne kostiumy historyczne. Są rzadkie z wielu powodów. Wiele z nich zniknęło w wyniku starego zwyczaju klasy wyższej rozdawania lekko znoszonych ubrań wśród służących jako formy zapłaty. Ubrania często były całkowicie wyrzucane przez bogatych, gdy wykazywały jakikolwiek ślad ziemi. Mogły zostać sprzedane za wartość ich klejnotów i ozdób. ” tekst z: http://almashriq.hiof.no/general/600/640/646/costumes_of_the_Levant/origin.html

Muzeum Beit-Eddine zawiera piękną i dobrze zaaranżowaną kolekcję historycznych strojów z tego obszaru.


Tradycje, którymi podążali Beduini

Beduini biorą również udział w recytacji poezji lub Al-Taghrooda, który jest komponowany i wykonywany przez mężczyzn. Zazwyczaj jeżdżąc na wielbłądach, beduini śpiewają zazwyczaj siedmiolinijkowe wersety wiersza, które ich zdaniem dostarczają rozrywki jeźdźcowi. Podczas podróży pierwsza zwrotka jest recytowana przez wokalistę, a inna grupa beduińskich podróżników odpowiada, śpiewając kolejne wersety. Al-Taghrooda wykonywany jest również przy specjalnych okazjach, takich jak wesela z improwizacjami, a także podczas spędzania czasu przy ogniskach, gdzie Beduini kabila zbieraj się do więzi społecznych. Obecnie kobiety folkowe zajmują się również komponowaniem i śpiewaniem poezji, pracując razem w grupach. Dzięki recytacji poetyckiej śpiewacy przekazują przesłanie miłości do swoich bliskich, a często służy także jako sposób na podkreślenie problemów społecznych. UNESCO wpisało Al-Taghrooda jako żywe dziedzictwo ludzkości, które posłuży jako spuścizna dla przyszłych pokoleń.

Męscy członkowie rodziny jedzący wspólnie posiłek na weselu dwóch Beduinów. (Zoltan Kluger / National Photo Collection)

Na długo przed tym, jak Beduini zdecydowali się na bardziej siedzący tryb życia, który jest widoczny dzisiaj, starożytni nomadzi wierzyli w ghazw lub najazdy. Ci członkowie plemienia często plądrowali inne przejeżdżające karawany, plemiona i osady, aby wymusić odszkodowanie za ich ochronę. Przez krótki czas niektórzy Beduini służyli również jako ochroniarze i pracowali jako najemnicy, aby zarobić dodatkowe dochody, podczas gdy innym razem przewozili towary i ludzi przez pustynię, aby zbierać zyski.

Ponieważ młodsze pokolenia Beduinów rezygnują z tradycyjnego sposobu życia, różne rządy krajów Bliskiego Wschodu robią wszystko, aby unowocześnić spotkania plemienne z niewielkim powodzeniem. Chociaż większość plemion zajmuje się teraz także sokolnictwem i hodowlą koni, inni hodują gołębie w czasie wolnym na gorących i suchych terenach pustynnych. Kołysząc się między urbanizacją a tradycją, zmiana z pewnością nie jest nieunikniona dla tych mieszkańców pustyni.

Analiza faktów:
SSTTW Media stara się dostarczać dokładne informacje poprzez staranne badania. Jednak rzeczy mogą się nie udać. Jeśli uważasz, że powyższy artykuł jest niedokładny lub stronniczy, daj nam znać na adres [email protected]

Zalecana lektura:
Beduini i pustynia: aspekty życia koczowniczego na arabskim wschodzie | Jibrail S. Jabbur (autor), Suhayl J. Jabbur (redaktor), Lawrence I. Conrad (tłumacz)


Tkanie dywanów: rzemiosło opanowane przez kobiety w Libanie, ale na drodze do zniknięcia || Gazety (arabskie)

Gazeta An-Nahar opublikowała raport o znikającym rzemiośle tkania dywanów w miejscowości Beqaa w Fakheh. Tkanie dywanów na tym terenie było rzemiosłem w większości doskonalonym przez kobiety, dla których stanowiło źródło dochodu i cenne dziedzictwo, ale któremu zagraża obecnie konkurencja tańszych wyrobów sprowadzanych z Chin i Turcji.

Raport zauważa, że ​​ta umiejętność sięga około 300 lat i została przyniesiona na ten obszar przez młodą pannę młodą z wioski Aidmoon w Akkar, która nauczyła swoich rówieśników w Fakheh zawiłości i złożoności tej sztuki. Tkanie dywanów szybko rozprzestrzeniło się wśród kobiet w każdym wieku, ale obecnie znacznie się zmniejszyło, ponieważ produkcja stała się ekonomicznie nieopłacalna, a rzemiosło nie zostało w rezultacie przekazane młodszemu pokoleniu. Należy zauważyć, że mały, ręcznie tkany dywan o wymiarach 4x3 m kosztuje zaporową cenę co najmniej 2 tysięcy dolarów amerykańskich.

Raport przedstawia również historie starszych kobiet, które opłakują utratę umiejętności odziedziczonej po matkach i zniknięcie rynku, który był dobrze znany poza regionem. Hajja Tamador, która ma 85 lat, świadczy o czasach, kiedy rzemiosło, którego nauczyła się od matki i babci, kwitło i cieszyło się uznaniem, a jej żal z powodu przejmowania rynku przez towary niższej jakości z zagranicy.

An-Nahar podsumowuje swój raport, przekazując życzenia kobiet, które założyły w ich wiosce centrum szkoleniowe tkania dywanów, aby przywrócić te umiejętności i zachęcić do turystyki na tym obszarze, aby zapewnić przetrwanie tego rzemiosła.


Motywy świetlne odzwierciedlają mitologię

Błyskawica była najpotężniejszym symbolem w świecie Navajo.

Błyskawica była nie tylko potężna w prawdziwym świecie, ale także niosła wielką siłę w splotach Navajo. W mitologii Navajo piorun był używany do tworzenia narzędzi tkackich, ale mógł również pomóc określić moc pojedynczego koca lub dywanu.

Małe „zygzaki” w czterech rogach splotu mogą dodać energii całemu projektowi. Nie ma silniejszego symbolu w okresie tkania Navajo Eyedazzler lub Germantown niż błyskawice, które przecinają twarz tkactwa i przyciągają wzrok patrzącego.

Wariant 3. fazy Navajo Chiefs
z motywami błyskawic
C. 1925-30, 60″ x 51″

Nawaho Teec Nos Pos
z motywami błyskawic
C. 1920, 69″ x 36″


Tkaczki: panie za krosnem

W świecie dywanów są to kobiety tkaczy, te ciężko pracujące panie za krosnem, które należy docenić za ich nieustanną pracę i niezwykłe dywany, które tworzą. Chociaż wiele nazwisk tych utalentowanych tkaczy przeszło do historii, nie należy przeoczyć ich wkładu w sztukę tkania orientalnych dywanów.

Kiedy ludzie myślą o najlepszych dywanach, często przypominają sobie słynne perskie dywany miejskie produkowane w warsztatach prowadzonych przez mistrzów tkania dywanów, którzy byli mężczyznami. Te pracownie z pewnością stworzyły wspaniałe dzieła, ale trudno jest porównać te dobrze zaaranżowane kompozycje z dziwacznymi wiejskimi dywanami i plemiennymi dywanami, które zostały stworzone głównie przez kobiety.

Tkaczki sprzedające swoje dywany w Maroku

Te utalentowane kobiety opiekowały się dziećmi i zajmowały się obowiązkami domowymi niezbędnymi do utrzymania rodziny. Robili wszystkie te rzeczy, poświęcając czas między obowiązkami, aby dodać węzły i ozdobne ozdoby do dywanu, który miał być używany w domu lub sprzedawany na wiejskim targu.

W wioskach całe pomieszczenie może być przeznaczone na krosno do dywanów, a produkt mógł zostać utkany na sprzedaż na targu, aby zarobić dodatkowe pieniądze. Dla koczowniczych tkaczy dywanów proces i codzienne operacje były jeszcze trudniejsze. Chociaż ich krosna do tkania dywanów były mniejsze i bardziej przenośne, nadal trudno było przygotować się do spakowania i transportu w dowolnym momencie —, ale te tkaczki szybko stały się ekspertami.

Iranka tkająca perskie dywany

Rola kobiet w dbaniu o dom i tkaniu dywanów jest podobna we wszystkich krajach i kontynentach. Niezależnie od tego, jaki rodzaj dywanu lub kilimu tworzą, kobiety zawsze wydają się dodawać trochę siebie do swoich tradycyjnych wzorów. W Maroku kobiety tkają dekoracyjne dywany o płaskim splocie i luksusowe dywany kudłate w stylu vintage. Ci artyści opowiadają historie, dodając stare symbole projektowe, które niewiele znaczą dla osób z zewnątrz, ale mają osobiste znaczenie dla twórców i ich plemion.

Na obszarach turkmeńskich kreatywność tkaczy dywanów przebija się przez wyszukane bordiury, które prezentują ogromny poziom lub oryginalność. Kobiety również brały udział w warsztatach, takich jak Kashan’s Motashem atelier. Według Cecila Edwardsa, według Cecila Edwardsa, rzekomo to żona Haj Mułły Hassana Mohtashem stworzyła słynne obwódki tulipanów i kwiatów znane Arakowi. Oczywiście w Skandynawii tkaczki dywanów były jeszcze bardziej rozpowszechnione i cenione.

Kobiety wspólnie tkają dywaniki

Chociaż wiele z tych kobiet nie podpisało ani nie parafowało swoich prac, ważne jest, aby pamiętać o znaczącym wkładzie, jaki kobiety tkaczki wniosły w świat starych i antycznych dywanów.


Tkactwo i kultura

Mit głosi, że Nasza Babcia Księżyca, bogini Ixchel, na początku czasu nauczyła pierwszą kobietę tkania. Od tego czasu matki Majów nieprzerwanie od trzech tysięcy lat z pokolenia na pokolenie uczą swoje córki, jak owijać się wokół krosna i wytwarzać wykwintne tkaniny.

Oprócz ważnych aspektów religijnych i społecznych, historycznie tkactwo miało kluczowe znaczenie dla ekonomicznego wkładu rdzennych kobiet w ich gospodarstwa domowe. W tradycyjnym kontekście Majów, kiedy rodzi się dziewczynka, położna przedstawia jej różne narzędzia tkackie jeden po drugim i mówi:

Ciągłość kulturowa i społeczna

Przez pięć wieków kobiety Majów przekazywały poprzez tkanie ezoterycznych wzorów, które zakodowały wizję świata Majów. W ten sposób praca tkaczy była niezbędna dla przetrwania ważnych elementów kultury antycznej. Ukryte między osnową a wątkiem, uniknęły losu rdzennych ksiąg, które zostały spalone przez hiszpańskich księży i ​​władze. (Więcej informacji na temat ciągłości wzorów tkackich zob. Walter Morris, Living Maya, 1988)

Nie ma wątpliwości, że tkacze w swoich tkaninach włączali również elementy innych kultur. Przez wieki Majowie byli zmuszani do włączania elementów z innych kultur. Jednak wraz z upływem czasu te obce elementy stają się „majanizowane”, tj. reinterpretowane we własnym kontekście kulturowym, a ich powiązania z symbolami i skojarzeniami Majów dają życie nowym syntezom Majów.

Powszechnie wiadomo, że tkactwo wyraża tożsamość tkaczki i jej zaangażowanie w bycie Majami i jej własnej specyficznej społeczności. Kobiety nadal tkają ubrania własne i swojej rodziny. Kobieta okazuje szacunek dla swojej społeczności, przestrzegając jej zasad estetycznych, dobierając wzory, kolory i fasony, a także przestrzegając jej bardziej ogólnych norm kulturowych i społecznych. Paula Nicho Comez, malarka z San Juan Comalapa, w sposób dramatyczny wyraża głęboką tożsamość kobiety Majów z jej „huipil” (tubylską bluzką, charakterystyczną dla wioski, z której pochodzi kobieta). Na jednym ze swoich obrazów przedstawia kobietę noszącą bezpośrednio na skórze wzory huipil z jej miasta. Huipil jest dla nas, mówi, jak druga skóra (film dokumentalny Między światłem a cieniem: Kobiety Majów w okresie przejściowym).

Ekonomiczne funkcje tkactwa

Aztekowie, dla których mamy dobre informacje, uważali tkanie za pracę par excellance kobiet. Niepowodzenie w tkaniu było równoznaczne z porażką kobiety. Tożsamość płciowa nie była oparta na wewnętrznych cechach fizycznych, takich jak genitalia czy drugorzędne cechy płciowe. Opierał się na stroju i narzędziach pracy. Tak więc Aztekowie przedstawiali boginię z przepaską na biodrach i peleryną (strój męski), aby wyrazić męski charakter jej zachowania. Po śmierci Aztekki chowano wraz z ich narzędziami tkackimi. Dlaczego przędzenie i tkanie miały kluczowe znaczenie w definiowaniu kobiecości? Najważniejszy powód znajduje się w ekonomicznym wkładzie tkactwa. Tkactwo zapewniało, zarówno kobietom Azteków, jak i współczesnym kobietom Majów, najważniejsze połączenie z większą gospodarką. Hołd płacono suknem i była to również powszechna waluta rynkowa. Im więcej materiału wyprodukował tkacz, tym lepiej prosperowało jej gospodarstwo domowe.

Obecnie kobiety Majów nadal tkają, oprócz ubrań własnych i swojej rodziny, aby uzyskać bardzo potrzebne dochody. Tkactwo utrzymuje kobiety Majów w łączności ze swoimi przodkami oraz w świętym i kulturowym wszechświecie Majów. Poprzez sprawiedliwy handel, Mayan Hands wspiera ich w dążeniu do wyprowadzenia ich rodzin ze skrajnego ubóstwa, jednocześnie utrzymując przy życiu swoją ukochaną kulturę Majów i rozwijając swoje społeczności.

*Na podstawie eseju „Kobiety Majów, tkactwo i tożsamość etniczna: esej historyczny” Brendy P. Rosenbaum, w: Odzież Majów i tkactwo przez wieki, s. 157-169. Gwatemala: Museo Ixchel del Traje Indigena, 1999. Temat Skojarzenia symboliczne odnosi się w szczególności do danych zebranych od kobiet Majów w mieście Tzotzil w San Juan Chamula w stanie Chiapas w Meksyku.


Ciągła walka: prawa kobiet w Libanie

Liban jest najbardziej zróżnicowanym religijnie krajem na Bliskim Wschodzie, a dwie największe grupy religijne to chrześcijanie i muzułmanie. Niektóre obszary Bejrutu są bardziej chrześcijańskie, a inne bardziej muzułmańskie. Podobnie niektóre obszary Libanu, takie jak dolina Beqaa i Saida, są bardziej muzułmańskie, podczas gdy miasta takie jak Batroun i Byblos są bardziej chrześcijańskie. Jeśli chodzi o obozy dla uchodźców, ponieważ większość ich mieszkańców to muzułmanie z Syrii i Palestyny, ubiór jest bardziej konserwatywny, a kobiety noszą hidżab.

W ciągu czterech tygodni, kiedy mieszkałem w Bejrucie, często spacerowałem ulicą Armenia i prawie mogłem zapomnieć, że jestem na Bliskim Wschodzie. Te ulice mogły znajdować się w dowolnym miejscu w San Francisco, Austin czy Neapolu. Otoczony starożytnymi budynkami prawie zawalonymi po tym, jak zostałem uderzony podczas wojny Izrael-Hezbollah w 2006 roku i fantazyjnymi nowoczesnymi szklanymi budynkami, chodziłem nocami do barów i oglądałem występy muzyki na żywo na ulicach. Widziałem kobiety ubrane w mini sukienki, szorty i bezrękawniki tłoczące się po pracy w barach każdego dnia tygodnia. I went to Lebanon right after leaving the socially conservative West Bank where drinking is frowned upon and alcoholic beverages are hard to find, so this was all a bit of a cultural shock. But it was refreshing to see that way of life in the Middle East, nonetheless. More importantly, women seemed so free.

First impressions can be a bit deceiving, however. Although, Lebanese women seemed liberated, Lebanon is not a feminist paradise. There is a common presumption among Western women and among Middle Eastern women that Lebanese women enjoy equal rights. This very assumption contributes to the perpetuation of gender issues in Lebanon. Lebanese women grow up with the illusion that they are liberated and fail to recognize that there are serious gender inequality issues in that country. In fact, the situation in Lebanon is better for women only on some aspects and depending on where they live, on their social, and religious backgrounds: they can drive, go to school, work, drink and have more sexual freedom, especially if they live in or around Beirut because it is the more liberal part of the country.

The situation in Lebanon is very complex because women appear in the media, billboards and music videos wearing mini-skirts but it is not as a result of liberation but of sexual objectification and sexism. In fact, the objectification of the female body is present even in ads of foods such as fruits and vegetables.

My Lebanese friend who is active in Beirut-based feminist organizations such as FE-MALE, told me that whenever someone brings up gender inequality issues in Lebanon, people get defensive and argue that it is not as bad as it is in Iran or Saudi Arabia where women cannot even drive which makes it more challenging to improve the female condition in Lebanon, a country where women lack the basic right to transfer their nationality to their kids and husbands.

Just this week a member of the Lebanese Parliament, Mr. Elie Marouni, said that women are "sometimes to blame for rape," at a conference organized by the Lebanese Democratic Women's Gathering (LDWG) that discussed the extinction of the Lebanese Penal Code’s Article 522, that permits rapists to avoid prosecution if they marry their victims.

Lebanon is a challenging environment for feminists because even the women who want more equality do not label themselves as feminists because the word has a negative connotation. Many misinformed people believe that being a feminist means being anti-men and against the traditional family. Although many brave Lebanese women have worked hard to change that discourse in Lebanon, they still face a lot of discrimination and challenges.


Obejrzyj wideo: LEBANON: Women Carve their Destinies (Listopad 2021).